一瓢饮
长谷寺在奈良附近的山谷里，需坐火车前往。在日本坐火车实在方便，JR、近铁、地铁、轻轨四通八达，无所不至，而且快捷有序，即使人多也不会乱哄哄。我一早从奈良驿搭JR到樱井转近铁，在长谷寺站下车，再步行20多分钟即可抵寺。山里的寺庙就是不同，一下火车，新鲜空气“扑面而来”。在这样的环境里走路，最是悠哉，步履会不自觉变得轻盈。
过了仁王门就是游廊，但这里不叫游廊却叫“登廊”，因为是拾阶而上，一步一登临。长谷寺的登廊非常有名，一共两转三节，399阶。登廊里悬的椭圆形吊灯很别致，被称为“长谷寺形”灯。一折再折的登廊另有其妙用：赏花。登廊两侧遍植花卉，尤以牡丹、紫阳最为著称。牡丹开花是4月中旬到5月上旬，紫阳花则6月中旬到7月上旬盛放，我5月底来访，与花无缘——想到苏三的唱词“人言洛阳花似锦，偏奴行来不是春”。书上说这里牡丹有7000多株，“花开时节动京城”，可以想象场景多么绚丽。
其实，错过花季没关系，到此的首要目的还是拜观音。大悲阁建筑突出于悬崖，属于“舞台造”。京都清水寺也是这种建筑式样。清水寺本堂舞台上面人山人海，长谷寺大悲阁舞台却空无一人，对比之下，就觉得此地的好处。不过，花季期间应该没这么清净吧？
大悲阁11面观音非比寻常，灵得很。高达1018公分，是日本最大的木制观音，要造这样大的观音用一棵整树很难办到，所以采用了“寄木造（拼花）”技术，接缝处打直钉和锯钉（爪钉），再涂上漆，贴上金箔，因此表面看不到拼接的痕迹。有了这种技术，木制佛像可以向大型化方向发展，不必四处寻找巨木来完成大佛了。最著名的寄木造大师是平安时代一位叫定朝的佛像雕刻家，他留下的唯一一件作品是宇治平等院阿弥陀如来像。长谷寺观音尽管不是定朝的作品，但也完美体现了寄木造技术，是同类雕像里数一数二的艺术品。这座观音的式样也很特别，右手拿着锡杖（通常地藏菩萨拿锡杖），造型和常见的观音不一样。这尊雕像的奇异外形被称为长谷寺式观音。据朋友说浙江普陀山也有这种右手持锡杖的观音，不知两者的关系究竟如何？
很多日本文学名著提到长谷寺。《源氏物语》第22帖，写长谷寺拜观音，是玉鬘一生的转折点。为表虔诚，乳母决定带着一行人徒步前往长谷寺。就在投宿的旅店，奇迹终于发生——玉鬘母亲夕颜的贴身侍女寻到玉鬘，得以相见。从此玉鬘受到母亲生前的情人光源氏的爱护，进入富贵生活圈。
《今昔物语》也不止一处写了长谷寺。我手头的这本《今昔物语》是北京编译社集体翻译，周作人先生花了两年时间校订。书里有则著名的“稻草富翁”的故事，就与长谷寺有关。一穷汉拜长谷寺观音以期致富，梦中被告知，出寺门，无论何物只要碰上就不要丢弃。他出来不慎摔了一跤，爬起来手中握了一根稻草。他相信观音菩萨的话，拿着稻草上路。结果稻草引来花虻，花虻换了桔子，桔子换了布匹，布匹换了骏马，骏马换了良田，从此踏踏实实靠着农作物的收获变富裕。
“满目山河空念远，落花风雨更伤春，不如怜取眼前人。”珍惜眼前的“稻草”吧。
