米兰、巴黎秋冬时装周 致敬经典不高冷

巴黎时装周以经典复古作为秋冬女装主要特色，反映了时尚的“轮回”本质；米兰时装周有一种向大热款式致敬的意味，突显实穿原则。

欧洲两个最重要的时装周——米兰时装周和巴黎时装周最近相继落下帷幕，这两个女装周，除了勾勒出今年秋冬女士们的衣衫风情，也透露出时尚界一种“新脉动”——还是旧衣好。

总体上，巴黎时装周以经典复古作为秋冬女装主要特色，反映了时尚的“轮回”本质，即使是年轻消费者当道的千禧世代，这股“以旧为美”的时尚风潮仍是阻挡不了的，毕竟，经历过时光淬炼的，才是永恒常新的。

今年巴黎时装周最大的悬念是没有“老佛爷”卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）的香奈儿（Chanel）秀场，大众焦点集中在老佛爷生前为品牌设计的最后一个时装系列。

本季香奈儿的时装由老佛爷与其继任者、香奈儿创意总监薇吉妮·维亚德（Virginie Viard）共同设计完成，共72个新造型，主打经典黑白灰三色、传统菱格纹和苏格兰花格纹，以宽松柔软斜纹软呢外套、高腰褶皱裤、紧身短裤和短外套再现可可·香奈儿时期的优雅气质。此外薄雪纺连衣裙及用雪纺打造的雪球连衣裙，在贴合现代潮流同时，最大程度保留住香奈儿雅致脱俗的核心风格——这都是一般人印象中的老佛爷手笔。谢幕时，品牌并没有安排任何创意总监或高层上台，仅留下空空的舞台以示这位时尚大师将在人们心中风格永存、无可取代。

巴黎的第二个看点是浪凡（Lanvin），这个法国现存历史最悠久的高级时装品牌，近年来经历多次人事动荡并陷入业绩低迷。布鲁诺·西亚雷利（Bruno Sialelli）成为品牌创意总监后，终于带来首场展示。从西亚雷利的处子秀上获得的业内评价来看，浪凡暂时可松一口气。西亚雷利重新回归创始人珍·浪凡的生活和时代，带来一系列浪漫主义色彩浓厚的服饰：除了各种面料的大融合和跳脱的配色方案，他还把中世纪复古元素融入到航海主题中。有时尚评论人指出：西亚雷利将品牌带往一个新方向，说成功还言之尚早，但至少娇俏、文艺，又有一定成熟度。

巴黎好戏不断，接替菲比·费罗（Phoebe Philo）成为Celine设计总监的艾迪·斯里曼（Hedi Slimane），上一季作品被认为颠覆品牌极简风格。这季则选择追溯品牌1970年代的复古时尚，凭借褶皱裙裤、马术靴和千鸟格夹克，复刻古旧精致女装，此举仍收获赞弹两极的评价，评论人指，斯里曼制造新视觉技法一流，但为品牌确立特色，显然还有进步空间。

米兰这边厢，尽管不是从衣柜里直接拿保险、实穿的旧款，但也有一种向大热款式致敬，或重塑品牌文化的氛围。

痛失老佛爷的不仅是法国的香奈儿，还有他生前曾坐镇的意大利品牌芬迪（Fendi），芬迪呈现的也是老佛爷生前设计的最后一个时装系列，在呈现手法上充满向老佛爷致敬的元素。模特身着简洁大气廓形的外衣，行走于饰有弧形镂空KL字母的T台上，颂扬老佛爷54年来对这个意大利品牌的不懈奉献。欧根纱和丝缎上点缀花瓣或羽毛等印花图案，高系扣锋利的衬衫领都展现无法复刻的巨匠风格。由老佛爷1981年设计的“Karligraphy”FF标识，也出现在凸圆形纽扣和嵌花皮草上。

旧人已往，新人奋强。葆蝶家（Bottega Veneta）新任创意总监、英国设计师丹尼尔·李（Daniel Lee，33岁）首秀众所期待，葆蝶家新一季秋冬款主打设计师个人特色的皮革创新，也在装饰和剪裁方面延续低调极简。细节上毫不花哨，但各式皮外套、皮裙、皮裤的皮革编织技术令其纹理和结构感突显得十分强烈，时尚分寸感不差分毫。创意总监表示，手工制作、现代技术和流水作业三者互相结合，可保留核心工艺，同时把当代特色注入传统，令品牌美学永续。

被迈克高仕（Michael Kors）收购后首次亮相的范思哲（Versace），则将目光投向90年代的垃圾摇滚风，这也是品牌曾经尝试过的做法。好玩的色差冲突碰撞垂坠的礼服长裙，不同面料的拼接混搭配以醒目的蕾丝长袜，看似乱穿衣，却美得叫人眼睛发光；古驰（Gucci）自上季出走巴黎时装周后，重归自家总部米兰，借力丰富的“文化挪用”和面具配饰吸引眼球——面具杀手、赛博格人、小丑形象统统聚集在此，好在设计师对宗教文化的热忱“救赎”了这些角色，多元风格、文化隐喻与时空糅杂呈现在服饰上，是妙趣而戏剧感十足的发挥。

另获评论人盛赞的是普拉达（Prada），该品牌秋冬系列是在意识和情感层面对浪漫的一次刨析，简单古朴的爱情姿态淋漓绽现：花朵、爱心、蕾丝面纱、蝴蝶结都试图唤醒一见钟情的心境；黑毛呢、尼龙、军装元素雕塑出富有力量感的女性轮廓；刻意扣得过紧的大衣腰带却令人感到一丝紧张，普拉达在提醒你：生活在这个烦扰浮躁的时代，没有一点自我定力是不行的。