饭饭之辈
中年汉子，土生土长于新加坡。祖籍广东南海，行医多年，饮食更多年。俗语说 “富过三代，方知吃穿”，因此还未敢称是食家。
无论是老火粥或煲粥底，煮起来都是费时费力的一件事。煲粥最忌是煲焦粥，粥一旦在锅底烧焦，整锅粥会带苦焦味，经常会被扔掉。广东粥口感清爽绵密，最重要的关键因素，除了米之外，便是火候。所谓“明火白粥”就是说生米下水时必须用大火（明火），直到米煲到见米花时转为中火。为了避免煲焦粥，必须在煲粥时不断搅拌。有些粥摊采用电锅煲粥以免烧焦粥，但电锅煲不出“明火白粥”的半透明米花效果。也有摊位采用机械化方式，用电动机械臂不断搅拌一大锅粥，以减轻劳力需求。
本地广东粥摊以往经常卖鱼生。鱼生和粥是绝配。好鱼生选料严格，最考刀功。老一辈广东人经常称鱼生为“鱼滑”。几年前因发生一连串公共卫生事件——几宗吃了鱼生后被细菌感染，甚至出现败血症个案，导致卫生部严格管制贩卖鱼生，许多粥摊因此放弃供应鱼生，过年捞鱼生的习俗也改用比较“安全“的食材，如鲍鱼、海蜇，或已熏过的三文鱼。
传统卖新春鱼生的本地广东菜馆，以前都卖白粥。过年佳节，角色对换，主角是鱼生，配角是一碗以鱼骨煲出的香滑明火白粥。可惜这传统配搭已荡然无存。白粥是一种低利润却费功夫的食物，新春期间，人客爆满的菜馆，哪有闲情或人力去煲一锅靓白粥出售呢？
依我所见，几年前那几宗细菌感染事件估计是鱼在食品供应链的“链头”已受到污染，而非小贩在处理鱼生时出问题。这从细菌感染个案并非集中于某一两个小贩摊位，而是遍布全岛可见端倪。第二个因素是成本问题，粥摊用的往往是淡水鱼（如松鱼）， 而不是海鱼（如西刀鱼）。淡水鱼相比海鱼细菌较多，所以日本人吃鱼生都以海鱼为主。
除了鱼生，肠粉也很适合配粥。肠粉是本地点心餐馆常见的食物。广东肠粉是一种考技术的食品，一片片又薄又滑的肠粉靠师傅的巧手“拉”出来再蒸。本地猪肠粉可以大量工业化生产，广东肠粉却不能。更讲究点的，拉肠粉之前必须煮米浆。现磨现煮的米浆做出来的肠粉，才会有米香和黏度。目前卖肠粉的地方，一般都是从米浆厂购来米浆，所以拉出来的肠粉都欠缺古早味的质感。
吃广东粥的另一个重要配角，当然是油条。吃一口鲜炸的松脆油条，呷一口粥，真是别有一番滋味。油条浸入粥内，油分渗透到粥里，使粥更润滑，又是一种传统吃法。油条也可以作为肠粉的馅料，成为“炸两”，这是广州香港一带常见的配粥小吃。
我对广东粥的前景并不乐观，因为卖粥很辛苦。粥是早市食物，卖粥小贩要在凌晨4点开始煲一大锅粥底，并准备其他配料食材，才可以在清晨6点左右迎接第一批顾客。试问在这个年代，有几个年轻人会一大早起来干这苦活？
