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近年流行所谓的“低调奢华”，有的商家用华丽的商业包装手法故弄玄虚，川久保玲摆明立场是做时尚生意，不高谈艺术与哲理。
西方大报记者尊称她为川久保玲女士，粉丝则昵称她为玲姐。这位Comme des Garcons时装王国的创办人，时尚评论追捧她，因为她“再造黑色经典”，创作时装跨越性别，挑战形式，以及快人一步的生意眼光屡创商业佳绩。
粉丝崇拜她，因为这位发型和黑色穿着十年如一日的时装punk（庞克）致力解放思想，叩问约定俗成的观念，让时装从一件标榜身份地位的道具，幻变为承载独立思考与叛逆精神的羽翼，随时羽化飞天。
而今年74岁的川久保玲，又或者欧美时尚圈更加熟悉的英文字母组合名字Rei Kawakubo十分抗拒别人称她为艺术家。她最近接受纽约时报采访时再三强调：“我是一名生意人。”
大都会艺术博物馆服装学院年度筹款晚宴Met Gala今年主题为川久保玲女士的“中间艺术”（Art of the In-Between）。配合筹款晚宴，大都会艺术博物馆本月至九月初举行川久保玲作品回顾展，展出大师150件经典时装，正式将这位日本时装设计师引入时装艺术殿堂。不过，有时装评论认为早在1982年川久保玲发表名为“蕾丝”的破洞针织上衣时，当代时装史便记录了这个名字。
Met Gala历史可追溯到1946年，每年的时装主题主要是回顾历史和文化，或向已逝时装大师致敬。以一位在世的时装设计师的作品作为晚宴主题十分罕见。创下先例的是80年代伊夫圣罗兰（Yves Saint Laurent）25年设计回顾展。隔了30多年，迎来来自东方的川久保玲。虽然设计师的出生地让人多了解读的文化角度，但西方评论字里行间更佩服的是她结合商业与艺术的灵活生意头脑。
川久保玲在展览特刊里开宗明义地说，所有的艺术都是商业的，特别是在今时今日，艺术是前所未有的商业化。
如果说商业的本质是满足需求从中获利，那么川久保玲这些年来开创了几个成功模式，启发无数时装界同业。像2004年在伦敦创办Dover Street Market精品时装店，以个人喜好挑选不同时装品牌集合在一家店内发售。时装大家售卖别人家的时装作品这个概念讲起来让许多人觉得疯狂，实践起来考验采购者融会贯通的时装才能。如今这家精品店在纽约、东京、北京也有分店。
快闪店（pop up store）近年见惯不怪。其实，在它成为主流前，Comme des Garcons最先实行这个经营概念，首支“游击队”（guerilla shop）开在柏林，出售品牌过季时装；随后也登陆冰岛、希腊、黎巴嫩及洛杉矶等地区，吸引粉丝朝圣，路人甲好奇探个究竟，同业突击取经。金融海啸爆发后，吸取了游击队的作战经验，开设了副线“Black”，走大众化消费路线，保住主线价格不退让，又俘虏一批本来买不下手的时装追随者。
川久保玲扶植旗下员工成为独当一面的时装大师，扩充时装王国的版图，一直是时尚圈的佳话。大弟子Junya Watanabe原是旗下的剪裁师，出师后设计美学颇得师傅的真传。川久保玲谈到栽培新人的用意，直言是经营策略，协助新人在集团旗下另辟门户为的是实现一加一大于二的效益。
和其他历史悠久的大品牌合作道理也是一样。无论是高档如Louis Vuitton，或大众化的Converse，每一次跨界合作，都是为Comme des Garcons开拓新的消费群，扩大能见度。而要实现这步商业计算，首先要做到能够和老字号品牌分庭抗礼，彼此不抢对方的光芒，能互相给对方增值。无论采用什么样的形式表现，都能坚守自家品牌的美学与个性正是川久保玲的创作才能所在。
近年流行所谓的“低调奢华”，有的商家用华丽的商业包装手法故弄玄虚，川久保玲摆明立场是做时尚生意，不高谈艺术与哲理。表明不喜欢接受访问的她极少解释自己的创作理念，拒绝在时装秀后鞠躬谢幕，每季新作品却给予时装爱好者宽广的解读空间，有心人乐得对号入座。
被问及取名“Comme des Garcons”（意思像男孩一样）的灵感和用意，川久保玲说：“我喜欢名字的发音而已。”她喜欢的，大家也喜欢，理想的商业模式无非就是主客皆大欢喜。
