夜半，我听到了狼嗥。
凄厉、苍凉，曳着的尾音却又透着几分不着痕迹的跋扈与霸气，一声又一声，此起彼落，悠悠地绕着拉赫季这个2000余年的古村打转，把深沉的夜刮破了。
群山惊醒，岿然不动。
翘首窗外，幢幢石砌屋子静静地沐浴在满天星光下，一时竟不知自己置身于哪一个年代里……
拉赫季古村（Lahij Village）坐落于巍峨的高加索山脉1211米处，处处可见山，山山俱秀色。时间，在这儿忘了转动，一切都是慢悠悠、懒洋洋的，是一种久违了的生活步伐。
居住在拉赫季古村的阿塞拜疆人，2000多年前原本是留居于伊朗境内高山区的，那儿气候酷寒，不利放牧，粮食不足，因而迁移至此。目前，拉赫季古村人口大约2000余，大多数依然使用伊朗的塔特语（Tat）。
我们下榻于民居，那是一幢古里古气的双层石砌屋子。
由于这儿经常发生地震，为了防震，村民在建屋时，以特殊方式切割石材，并在石材里镶嵌木质建材，发展了独树一帜的风格。为了保护古村，有关当局严格规定，每一栋新盖的房屋，都必须是石砌的，因此，在过去几个世纪中，拉赫季古老住宅的风貌一直保持不变，而城市规划也没有任何重大的变化。最值得称许的是，拉赫季迄今仍然保有全世界最古老的地底排除污水系统，铺设历史可追溯到1000年以上。
我们抵达拉赫季古村时，细致的暮色，正缓缓地蔓延为大片的苍茫。睥睨众生的高加索山，在迷蒙的灰色里，竟也变得温柔可亲了。
年过五旬的房东伊斯迈，身子精瘦，然而，却有着和他个子全不相配的健壮臂肌。干净的眼神孕育着和善的笑意，他伸手把行李接了过去，热切地说道：“欢迎呀，快去洗个热水澡，晚餐已经准备好了。”
伊斯迈给我们准备的，是阿塞拜疆的名食“三姐妹”。番茄、茄子、灯笼椒，分别穿着鲜艳的红衣、绚丽的紫衫、娇媚的黄衣。在那亮丽的外衣里，满满地塞着牛肉碎和洋葱碎。荤素交缠，荤食激出了素食的清甜，而素食又衬托出荤食的丰腴，互补长短，美味绝顶。
伊斯迈拥有一家祖传的肉铺，他本身就是屠夫。每天，邻近村庄的畜牧人家会牵两头羊上门卖给他，他在屠宰室内把羊儿宰杀了，处理干净，送到肉铺去。通常十一点左右，便能卖个精光了。
睿智的伊斯迈认为生活应该是张弛有道的，他不要沦为赚钱的机器，因此，每天肉一卖完，他便关店。回家去，看看书，种种花，煮些可口的食物，宠宠自己。如今，把房间出租给游客，旨不在赚钱，而是希望通过与各地游客的交流而增加对大千世界的认识。
他微笑说道：“在拉赫季古村，大家都选择以悠闲的步伐过日子，所以，八旬老人比比皆是，活上百岁，也是常事，是个名副其实的长寿村。”
对于所有的村民来说，拉赫季古村是一块永远的磁铁。伊斯迈生于斯、长于斯、老于斯，而他也将死于斯。
