对我来说，在香港生活，唯一不便之处是吃不到家乡的地道美食。
“咦，不久前你不就推介了上环的‘加东叻沙’吗？”朋友指出。
我说：“是的，但那是极少数的例外。不论在港岛、九龙或新界，你若发现水粿、笋粿、罗惹、炒黑菜头粿（萝卜糕）、蔬菜咖喱米糕（Lontong Sayur Lodeh），请务必知会，我感激不尽。”
上述美食在香港遍寻不获，我估计是不合当地人口味，无从推广的缘故。
事实上，这许多年来，家乡味道总会时不时毫无理由骤然来袭。招架不住的时候，只要知道哪里有助我解馋的料理，哪怕配料味道稍异，我都会直奔目的地。
就说“粿汁”吧，九龙城的“汕头澄海老四”绝对是我“一膏馋吻”（梁实秋语）的首选餐馆。
朋友不以为然：“香港的潮州食肆多得是，像太子地铁站附近有一家也名声响亮，它所提供的粿汁味道很到位呢。”
“那一家我去试食了，配料比澄海老四的还多，如猪肝片，可惜粿汁皮煮得太烂，卤汁又勾芡太多，以致大半碗汤底黏稠如羹，一片混浊不堪，吃起来多扫兴啊。”我摇头太息。
因此，依旧光顾澄海老四去，虽然那里的粿汁和新加坡的仍有不同。
首先，厨师下锅煮的并非粿条，而是从潮州汕头订购的粿汁皮。
“我们的粿汁皮是以纯米浆制成的。”帮忙打理这店的何女士引以为豪：“不像其他餐馆在米浆里混入太白粉或地瓜粉，黏软没嚼劲。”
就在老板的小姨子侃侃而谈时，我动箸夹起薄短的粿汁皮，向光源看，近乎半透明，入口鲜嫩弹牙，不同于粿条的顺滑。
配料方面，五花腩切片、卤蛋、卤豆干、猪大肠皆入味，不过别奢望会有鱼饼、粉肠、豆卜和咸菜，因为澄海人不来这一套。
当然，最令我难忘的是由卤汁调成的汤底，赭亮清澈，香气四溢。
汕头澄海老四以老板李明的家乡和他在家中的排行来命名，自1996年在衙前塱道开业至今。此外，李明也曾大展拳脚，与友合资拓展餐饮事业，2002、2004年先后在九龙城龙岗道和马鞍山开过酒楼。老店生意兴隆，闻名遐迩，在全盛时期每天卖出数十只卤水鹅，全靠那秘制的卤汁。
“做卤汁除了用肉桂、豆蔻、草果、茴香、八角之外，还有什么特别的材料吗？”我知道问未必答，但不问就一定没有答案。
何女士悠然说道：“做卤汁最关键的卤胆由姐夫和姐姐负责，调配好后才交给厨房师傅去熬煮，所以当中有什么我们都不知道，确实无可奉告。”
