“六两三”在尖沙咀开业已逾两年，主打台湾牛肉面。午餐时段生意尤其火热，店外顾客排队等位子，店面窄小逼仄，座无虚席，六个侍者穿梭其中，厨房两个师傅轮流出菜，比三头六臂的哪咤还要忙。
分掌厨房和柜台的潘师傅夫妇是台湾人，在阳明山文化大学附近经营食肆“山仔后”20多年。是次受邀来港半年，协助林老板打理这店业务，主要还是因为当年结下的缘分。
林老板在香港土生土长，16岁到台北生活，因缘际会在“山仔后”待了一个月，学会烹煮不少台湾菜。他返港后积极创业，“六两三”情势大好，增添了拓展业务的信心，于是在观塘觅得新地点，如火如荼筹备开分店。
问潘师傅这店名的由来。他说：“因为我们煮面用料的分量是面四两，牛肉二两三。”
我虽然专程而来，却没有试食牛肉面，而是点了卤肉饭。
当然，到面店吃米饭也并非什么新鲜事，诗人焦桐在其《台湾味道》（2009年）一书中即有记载：“去‘财神台南担仔面’吃卤肉饭，确实好吃，我们几个胖男人都干掉几碗，还频频要求店家在碗里添加卤汁”。
不同的是，我试食时习惯不添加，不管是食物分量或酱料。来一碗卤肉饭，就吃一碗卤肉饭，卖28港元价，必须是28港元值。
试与香港的其他台湾餐馆作比较。如湾仔“三星台菜食堂”，索价多一倍，碗大而深，多一倍米饭，多两片腌制黄瓜，还有咸菜碎。除此之外，“六两三”的卤肉饭丝毫不逊色。
潘师傅选用日本珍珠米煮成熟饭，看重的是它的口感。制作卤肉时，他先用大火煸那七分肥、三分瘦的五花肉肉丁，再加入红葱头、青葱、蒜头、糖、酱油、米酒、五香粉、胡椒粉拌炒，最后加水焖煮。
焖煮出来的卤肉油滋滋亮闪闪铺满饭面，油脂渗入饭中，不但香味浓郁，而且入口即融，吃出满腔满脸的幸福感来。
“应该还有其他窍门吧？”我忍不住问，因为箸尖与鼻子之间还微微飘散着小麦香。
在我的“循循善诱”之下，潘太太终于亮出了丈夫的必杀技，原来他卤肉时主要用香菇素蚝油。这蚝油由台湾屏东县的“万家香酱园”生产，以蔗糖、黄豆、小麦、香菇粉、食盐、酵母粉等制成。我尝了一小匙，香甜不腻。
待吃到最后一颗饭粒时，我心忖：“确实不能要求更多。”
至此能理解焦桐为什么说在台湾，“很多人从刚冒出乳牙即开始吃卤肉饭，吃到满嘴假牙还和它缠绵不休”。
