我们将暂别日本威士忌？

过去几年，我们一次次告别不同酒款的日本威士忌，因为原酒仓库应对不了国内外对威士忌增长迅猛的需求。

这并非世界末日。酒鬼的舌尖不会停下脚步的，威士忌世界何其丰富多样，只要勇于尝试。以前没看过的日本小型蒸馏厂也冒了出来，可试一试信州的“岩井”白牌（雪利桶）和黑牌（波本桶），在日本烧酒、雪利和波本桶成熟的“明石”。

上个月传出日本三得利（Suntory）集团宣布旗下“白州”（Hakushu）12年、“響”（Hibiki）17年及“山崎”（Yamazaki）2018年限量版陆续停产，哀鸿遍野。本来就已没什么价格宜人的日本单麦威士忌可喝，这消息更是雪上加霜。

过去几年，我们一次次告别不同酒款的日本威士忌，包括：Nikka旗下的余市（Yochi）、宮城峡（Miyagikyo）所有年份威士忌（竹鹤除外）、三得利的響12年等，因为原酒仓库应对不了国内外对威士忌增长迅猛的需求。

威士忌不像其他酒类（比如琴酒、伏特加），想要酿造多少就有多少，它有一个时间的关键因素，酒液在橡木桶内成熟的岁月是急不来的。当酒瓶标上10年，表示瓶里的酒液在10年及以上。威士忌若装桶于威士忌萧条的年代，产量就有可能跟不上后来的需求。

三得利暂停上述威士忌正是如此，自2013年以来大力投资蒸馏厂，计划提升产能后再次对外供应，重新上市需要很长时间。该集团认为相对于销售量，品质是最重要的。

日本威士忌一度在国内需求停滞，犹记得2012年到日本参观山崎蒸馏厂时，当时负责人说年轻人不爱喝视为老派的威士忌，通过“高球鸡尾酒”（Highball）推广之。后面的事谁预料得到，没两年销量大增，基于“内忧外患”：日本电视台NHK在2014年推出日剧《阿政与艾莉》，改编自第一个到苏格兰蒸馏厂取经的日本人、创办Nikka蒸馏厂的竹鹤政孝与苏格兰妻子艾莉的奋斗故事，使得威士忌再度获得重视，Nikka旗下牌子被扫光。

与此同时，不少日本威士忌在国际上频频得奖（包括：余市2001年获选为最佳之最佳，乃日本威士忌首次获奖；2008年获选为“最佳单麦威士忌”；三得利的山崎12年2003年第一次拿下国际ISC金奖）也引起国外消费群的注意，抢了苏格兰威士忌的风头，出口大幅度增加。光是美国数据，2016年的日本威士忌进口量达到2470万升，比起2011年的110万升猛增许多。在日本，不管机场还是商店，往往一上架就售出。业内估计威士忌供应无法赶在2020年东京奥运会前恢复。

停产的威士忌不幸在于消息一出，市场反应迅速，被扫购一空，价格即刻飙涨。“響”17年本来300多新元，现在猛涨至近1000元，甚至离谱的2000元，或比“響”21年来得贵，网民在社媒痛斥市场与人为的炒作，大量囤货，有的根本不喝威士忌。现在，“響”只有入门级Harmony（售价百多新元）、Master's Select限量版、21年和30年（极稀）。

“白州”12年也从百多元价格起跳数倍以上，以后只有无年份Distiller's Reserve（陈年八九年）、18年及25年（极稀）。山崎有Distiller's Reserve、12年、18年、25年及雪利桶款。

作为酒线记者，庆幸喝得早，在市场火热之前以合理价格享受威士忌佳品的味道。曾经，我的威士忌时光不是“三得利时光”（Suntory's Time，好莱坞电影《失落的意译》男主角流传甚广的句子），就是“艾拉时光”（Islay's Time），喝起来豪不犹豫，现在看到橱柜里仅剩那几瓶我喜欢的日本威士忌款，尤其得过五次世界最佳威士忌奖的“響”21年（17年停产又会刺激21年价涨），只敢观瞻不敢开瓶，深怕喝了口袋浅，再也买不起。有多少人负担得起四位数一瓶威士忌？我们的舌尖不得不停留在入门级？

这并非世界末日。酒鬼的舌尖不会停下脚步的，威士忌世界何其丰富多样，只要勇于尝试。以前没看过的日本小型蒸馏厂也冒了出来，可试一试信州的“岩井”（Iwai）白牌（雪利桶）和黑牌（波本桶），在日本烧酒、雪利和波本桶成熟的“明石”（Akashi）。

印度出了得奖的“阿穆特”（Amrut）和“Paul John”（偏爱Edited）；台湾除了“噶玛兰”（Kavalan），更值得尝试的是南投“Omar”，雪利桶、梅子味和荔枝味威士忌；爱尔兰威士忌有Yellow Spot、Writers Tears Copper Pot，加拿大Cn Royal的Northern Harvest黑麦威士忌，随手举出这些年舌尖的冒险，不伤荷包，名单可以由亲爱的读者继续列下去。