德国黑皮诺：沉睡巨人

从北纬48度的巴登到北纬51度的萨克林，德国一共有13个区域正在培植黑皮诺。对于德国酿酒业来说，黑皮诺的出现是一个奇迹。气候变化对人类有着深远的影响，但也不完全是负面，如果能够充分利用气候资源，我们还是有希望的。

很难相信我手中这杯Rudolf Furst Centgrafenberg Spatburgunder 2015年份的黑皮诺（Pinot Noir）是来自以生产西万尼白葡萄酒（Silvaner）闻名的德国弗兰肯产区（Franken）。它的酒体竟然如此充实，散发着成熟的红浆果气息和一丝淡淡的烟熏味，虽然酒龄尚浅，但它已经显露出窖藏潜能。

黑皮诺在德国被称作Spatbur-gunder，它的种植历史可追溯至公元884年，当时加洛林王族后代卡尔三世国王（绰号Charles the Fat）将黑皮诺从老家法国勃艮第带到波登湖种植。随着西多会修士接管莱茵河（Rhine）和阿尔（Ahr）葡萄产区后，黑皮诺的培植逐渐扩展到德国北方各区域。一直以来，寒冷的气候为这个处在葡萄酒生产线边缘的国家提供利好条件培植白葡萄，而黑皮诺的崛起同样也是与气候有关。过去30年里，全球气候变暖，德国的平均气温上升了1摄氏度，让许多产区的葡萄顺利成熟。根据数字统计，与一个世纪前相比，德国如今8月份的气温上升了2摄氏度。对于红葡萄培植来说，这可是一个大喜讯。黑皮诺对培植环境的要求非常挑剔，除了法国勃艮第外，其他产区如新西兰、美国加州，澳大利亚等也只能够勉强胜任。与新世界产区相比，德国的地理位置和变暖后的气候更适合黑皮诺的成长，高纬度让葡萄树拥有更长的生长周期，这是天公作美的效果。

德国黑皮诺在国际市场上不常露面，即使出现也少人问津。我第一次品尝它是在12年前，当时在德国Pfalz拜访酒庄，在尝完一批雷司令（Riesling）后，庄主让我品尝新产品——Spatburgunder黑皮诺。由于刚灌瓶而且当时的年份条件无法与现今相比较，让我觉得德国红酒的素质还欠东风。一晃12年，如今再次品尝（虽然不是同一家酒庄）却如此出乎意料之外，圆润多汁的口感是我无法预测得到的。

德国的黑皮诺种植面积已扩展至1万1800公顷（约总面积的12.5%），并且取代了高产品种如Dornfelder和Portgieser，只落后于国宝雷司令和米勒图高（Muller-Thurgau）。如今，德国在世界黑皮诺种植面积排行榜名列第三，紧随法国（3万1000公顷）和美国（2万1000公顷）之后。黑皮诺的果皮单薄，在恶劣气候下容易患疾病，气候变暖有助缓解北半球的边缘性成长条件。在20世纪80年代，一个中学教师Werner Nakel在接管他父母在阿尔的葡萄园后决定到黑皮诺老家法国勃艮第学习培植技术，机缘巧合下让他从大名鼎鼎的Henri Jayer庄园中摄取到培植和酿造顶级黑皮诺的精髓。回国后，他开始整顿葡萄园，培植勃艮第的黑皮诺克隆，从修剪葡萄树“瘦身”（Green Harvesting，将过多的葡萄串剪掉来控制产量和保存葡萄质量）到100%人手采摘。使用传统的酿酒技术，采用小型橡木桶熟化酒液以便集中酚类摄取，一切以高质量为主导。当时德国红酒业几乎没有减产的意识，Werner Nakel可说是“德国红酒奇迹”的翘楚。德国北部产酒区拥有天然的石灰石土壤，具有矿物味的高品质黑皮诺是德国的旗舰产品，好年份如2015年让人一品难忘。

从北纬48度的巴登（Baden）到北纬51度的萨克林（Saxony），德国一共有13个区域正在培植黑皮诺。气候转变使得越来越多的岛屿边界朝向波罗的海（Baltic Sea）沿岸移动，这些小岛屿的土壤包含了石灰石，冲积土和鹅卵石，丰富的土壤结构促进葡萄根部发展，提高果实素质。对于德国酿酒业来说，黑皮诺的出现是一个奇迹。气候变化对人类有着深远的影响，但也不完全是负面，如果能够充分利用气候资源，我们还是有希望的。

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