今年是张爱玲百年诞辰，华人世界都在纪念这位文坛祖师奶奶。记得去年，嬿青就开始想着要在今年为张爱玲做点事，譬如在她的餐馆做一个小型的文学讲座，配上张爱玲爱吃的下午茶点心。可是，疫情暴发后，打乱了所有的秩序和设想，我们估计嬿青也会知难而退，打消念头。没想到，阻断措施放宽后，允许五人聚餐，嬿青的文学情怀又被激活了，“张爱玲下午茶”居然面世了，一经推出，六场300个席位，抢订一空。嬿青说，这段时间每天忙到夜里三点。辛苦是辛苦，但还是很有成就感。
按理说，张爱玲在吃上并不刻意追求，也称不上美食家。汪曾祺今年也是100诞辰，他才是真正的饮食行家，为什么不弄个“汪曾祺宴”或“汪曾祺高邮早茶”，显然不可行。因为至少在南洋，他不如张爱玲出名，再说嬿青私房菜馆，就如“南洋小上海”，和张爱玲搭调。下午茶这种形式适合海派女作家，私语小团圆，留情半生缘。午后时光，茶点陪伴，闺蜜相聚，莺莺燕燕，如几只“红嘴绿鹦哥”。恍惚间，星洲赤道风化为上海梧桐雨，乌节路成了淮海路。
张爱玲一心放在文学上，不讲究吃，晚年独自生活更没精力去弄好吃的，能填饱肚子就不错了。她去世固然有多种原因，营养不良肯定也是原因之一。但她出身显赫，真是瘦死的骆驼比马大，吃的世面她是见多了。晚年写了一篇长文《谈吃与画饼充饥》，实在是她的“饮食回忆录”，精彩至极。老太太，通过一件件食物来追忆似水年华，里面提到的“香肠卷”“司空scone”“栗子粉蛋糕”“枣糕”等等，都是她童年或少女时代的味蕾记忆，就如普鲁斯特笔下的“玛德莲蛋糕”（madeleine）。张爱玲有好奇心，她的观察和嗅觉也极敏锐，在这篇长文里她居然提到东欧国家罗马尼亚、波兰、匈牙利的美食，还谈到犹太面包。她也写了儿时钢琴老师（俄国人）准备的各种小包子，又联系到鲁迅翻译的果戈里小说《死魂灵》里的“鱼馅包子”，文学总在加持着饮食，延伸食物的味道。她随手写出的一道点心，都有故事。这让我想到白先勇回忆童年时，母亲带他们坐船游漓江，“漓江上来来往往有许多小艇子卖各种小吃，我记得唐小义那只艇子上的田鸡粥最是鲜美。”看了马上就把你带入到往日的氛围和画面里。
嬿青办的张爱玲下午茶，还有一个特点，书法家陈亮女士书写了多幅张爱玲的书名或金句悬挂在餐馆里，譬如：小团圆、倾城之恋、出名要趁早等等，既增添了张爱玲的文学气氛，又是一场小型的沙龙艺术展。陈亮的书法非常有图像感，有线条也有造型，台湾的董阳孜一定对她有影响。闲聊中，陈亮还说：“赵无极的画册是我最常翻阅的书。”听了，我恍然大悟，她真正的源头是抽象画，中国书法与西方抽象艺术的结合成全了陈亮。