多年前为报章品酒文章作翻译，基本信息之外，款酒味时，笔下皆借用他物特性来形容。比如“秋草”“烟熏”“朽木”“皮革”等等，延引诸色水果味比喻，更不在话下。“词穷”于葡萄酒之无可奈何，说明葡萄酒诱人在其简单又复杂性。天时地利人和，即使同属一酒庄田园不同年份的酒液，酒质时时而异。
试摘抄一段：这款酒“深沉的红宝石色泽，散发成熟黑樱桃与摩卡咖啡香气，蕴含浓郁的黑色水果、咖啡、橡木桶，甚至松露般风味。”作者在形容1998年份的Chateau Trotanoy。
你能感受得到作者笔下的酒味吗？惟善饮者的舌蕾记忆尚能联想一二吧。
美食作家刘健威称誉干巴菌属云南野菌中，性格最为独特，甚至可以和法国的黑松露菌分庭抗礼；酷爱美食的作家汪曾祺，在面临对干巴菌来到形容瓶颈时也只能说：“世上哪有一种食物具足几种食物的味道”，大作家面对美食，表达上亦呈词穷。
黑松露，新加坡餐馆，价格高昂，季节时分，侍者用银碟端出来，故作神秘地掀开盖子，使你闻香。松露绝大时候从不是主角，肯定是超级配角，是天堂里不容或缺的天使。通常以削片撒在“主角”身上，幽渺如雾中暗香，时隐时现。我最享口福的一次，是在法国香槟的白垩餐馆。黑松露埋在热腾饼皮之下，米其林三星餐馆大厨波雅（Boyer）用鹅肝酱填在饼皮内，“因火气内逼，融化而轻裹在菌上。”瑞献说：“我们太得宠了。”不是吗？这回，挑破饼皮，大大颗的黑松露是真正主角，菌香充盈。
大文豪大仲马痴心松露，也只能拟人化地问松露，何以人们一直不明地对松露如此痴心？松露的回答直截了当：“把我们吃了吧，然后赞美天主吧！”
天知地知人自知。美食对于好胃口的人，遇上了，可谓如人饮水，冷暖自知，最是无法传递，最是个人化的当下主义。
但人类贵在希望分享滋味。色香味，如今人人手机在握，色可以拍下记录，犹如绘画等视觉作品，即使镬里的滋响，如音乐，一台手机即足以录音，可惜来到食之香之味之美，科技就一筹莫展了。而文字这古老玩意，发于中，行诸文内，往往能触动经验和想象交应，反而更接近实物精髓，然而，读古代名家饮食诗文，往往只识情怀。
中国厨师祖师爷易牙，舌尖神到惊人，有两条水味各异的河水，混合之难以辨别，唯他有这个本领。孔老夫子也只能说：“淄渑之合者，易牙尝而知之。”
论味道，四方专家研究出来的，本有甜、酸、苦、咸四种原味，60年前才把日人的umami（旨味，鲜味）列为第五味道，可是中菜甜酸苦辣咸中的“辣“呢？还有印度人的“涩味”呢？
饮食文章，每每借眼前佳肴起兴，顾左右言他的多，遇上好文，当着觅食指南，读读，也就够过瘾了。来到眼前美食，最好的措辞，莫过于一句乐乎乎的自言自语：“好酒！好酒！”“好吃！好吃！”